[CONSEIL] Réglages appareil numérique

Etant donné les nombreuses questions que j'ai à poser aux "spécialistes", je préfère ouvrir un nouveau sujet "fourre tout".

Quels sont les avantages du format RAW et avec quel logiciel ouvrir les photos ?
Merci.

A ben merde, maintenant que j'ai ouvert un sujet pour ne plus poluer les autres topics, je n'ai plus de réponses...

ca vient t inquiete

tu nous rappelles ton matos ?

Panasonic FZ8...

quelqu'un pourrait refaire un topo sur les rapports ISO , temps d'expo, ouverture ?

avec quelques exemples pour bien comprendre

je propose zakath....

C'est simple, 3 paramètres définissent l'exposition (la luminosité de l'image finale, si on veut) : ISO, vitesse et ouverture. On peut faire un parallèle avec un seau (le film ou le capteur) qu'on veut remplir d'eau (de lumière) à l'aide d'un tuyau (l'appareil photo). Le but est d'avoir le seau le plus rempli possible sans qu'il déborde : pas assez d'eau dans le seau et ce sera une photo sous-exposée, trop et ce sera une photo surexposée.

L'effet des 3 paramètres est le suivant :

- ISO : c'est la sensibilité du film ou du capteur, i.e. la quantité minimale de lumière qui doit arriver sur un pixel pour que l'information soit enregistrée. Dans notre modèle, ça correspond à la finesse du filtre qu'on met à la sortie du tuyau. Plus le filtre sera grossier (l'iso élevée), plus on remplira le seau. Mais aussi, plus on laissera passer de déchêts qui ne devraient pas être dans le seau (l'eau est souvent sale) : le bruit. C'est pour ça qu'on conseille souvent de prendre l'iso la plus basse possible afin de réduire le bruit au maximum, si les conditions de lumière le permettent. Les appareils modernes ont aussi des filtres à l'entrée du tuyau, d'efficacité variable.
- Vitesse : c'est le temps pendant lequel la lumière est enregistrée sur le capteur. Dans notre modèle, c'est le temps pendant lequel on laisse la vanne ouverte. Une vitesse lente permet de faire rentrer plus d'eau dans le seau, mais a deux inconvénients : si le tuyau bouge pendant l'exposition, on peut en mettre à côté, ce qui donne une photo floue. Mais aussi, on peut vouloir recueillir l'eau qui transite à un moment précis (une photo d'un instant donné 'figé') et une vitesse lente utilise aussi de l'eau qui correspond à des moments qu'on ne veut pas. Donc avoir une vitesse élevée permet de figer l'action et d'éviter les effets de flou, mais fait rentrer moins de lumière.
- Ouverture : c'est la surface ouverte par l'objectif pour laisser passer la lumière. Dans notre modèle, c'est le diamètre du tuyau. Avoir une grande ouverture (attention, la notation est inversée : plus le nombre après le f est petit, plus l'ouverture est grande) permet de recueillir plus de lumière, mais a l'inconvénient de réduire la profondeur de champ, c'est à dire la distance entre le point le plus proche et le plus éloigné qui soient nets tous les deux. Inversement, fermer l'objectif réduira l'exposition mais augmentera la profondeur de champ, résultant en une image dont les zones loin du sujet principal seront plus nettes.

Tout le jeu d'exposer correctement une image revient donc à faire varier ces 3 paramètres, en faisant des compromis, prenant à l'un ce qu'on donne à l'autre en fonction des impératifs de la photo.

Merci Zakath.
Bon alors, les RAW, on les ouvre avec quel logiciel ?

Bon ben, j'utiliserais pas le format RAW...

en fait tout depend ...

as tu un logiciel dedié avec ton appareil ?

sinon, tu peux utiliser camera raw, plugin de photoshop

Oui j'ai un logiciel fourni avec le Panasonic mais je ne l'ai pas installé.
Je vais voir çà.
Merci Olive.

Ma petite contribution à la question Désolé pour le ton un peu académique mais j'ai essayé de faire au plus clair

Je pense qu'en ce qui concerne l'aspect purement technique de la prise de vue il faut distinguer essentiellement deux notions et connaître quelles sont les variables qui permettent d'influer sur celles-ci.

Je vais donc m'intéresser principalement à l'exposition et dans une moindre mesure à la mise au point (MAP) et à la profondeur de champ.

L'exposition :

On peut la définir comme la quantité de lumière qui atteint le capteur. Si cette quantité est trop importante l'image sera trop claire (surexposition), si elle est trop faible l'image sera trop foncée (sous-exposition).

En numérique l'exposition est un facteur crucial dans la mesure où les possibilités de correction logicielle sont bien moins grandes qu'en argentique. Les hautes lumières surexposées forment des zones dites "brûlées" car elles ne contiennent aucun détail de même que les basses lumières sous-exposées donnent des aplats noirs également sans détail.

Toutefois, les possibilités en matière d'exposition dépendent également de la dynamique du capteur de l'appareil. On peut la définir comme l'écart maximal entre haute et basse lumière que peut restituer le capteur sur une même exposition. A cet égard, les capteurs des appareils photos numériques sont moins efficaces que l'oeil humain et impliquent parfois de devoir faire un choix entre basse lumières sous-exposées ou hautes lumières brûlées.

Cela étant, 3 éléments interagissent pour influer sur l'exposition et c'est de leur bon équilibre que dépendra la qualité de l'exposition :

1. La sensibilité (les iso) :

Plus ou augmente la sensibilité, plus le capteur sera sensible à la lumière qui lui parvient. A une multiplication par 2 de la sensibilité correspond une réduction de moitié de la durée d'exposition nécessaire.

L'inconvénient majeur de cette variable est que lorsqu'on augmente la sensibilité du capteur, les images produites sont plus sales, bruitées (moindre précision dans les détails, les zones sombres produisent un effet de moutonnement coloré, ...). Par conséquent on essayera tant que possible et en fonction des autres contraintes liées à la prise de vue qu'on réalise de réduire cette sensibilité au maximum.

2. La vitesse d'obturation :

Il s'agit de la durée pendant laquelle l'obturateur reste ouvert et donc la durée pendant laquelle la lumière atteint le capteur.

La choix de la vitesse d'obturation dépend essentiellement des nécessités de la prise de vue, vitesse élevée pour figer un mouvement (photos sportives, portraits notament), ou vitesse lente qui permet de créer certains effets (par exemple pour réaliser des effets de filés sur l'eau, flous, "explozoom"...).

En pratique, afin d'éviter des flous de bougés sur la photo, on conseille toutefois au minimum de travailler à une vitesse d'obturation équivalente à l'inverse de la focale utilisée (par exemple durée minimum de 1/100 de seconde pour une focale de 100mm). Cette règle ne tient pas compte des objectifs stabilisés.

3. L'ouverture du diaphragme :

Le diaphragme peut se schématiser comme un cercle de taille variable qui s'ouvre devant le capteur et qui détermine la quantité de lumière qui atteint celui-ci. Plus le diaphragme est ouvert plus la quantité de lumière atteignant le capteur est importante et plus la durée de l'exposition sera réduite.

Notons toutefois que, pour un objectif donné, les plus grandes ouvertures de diaphragme induisent un effet de vignettage (les bords de la photo sont légèrement plus sombres) et les plus petites ouvertures (au-delà de f/13 ou f/16) induisent des effets optiques indésirables difficiles à décrire.


Influence de l'ouverture de diaphragme sur la profondeur de champ :

Le choix d'une valeur de diaphragme est un élement important de l'exposition car, outre son influence sur celle-ci, il détermine également la profondeur de champ de la prise de vue (à savoir l'étendue des zones nettes sur le cliché).

En pratique, plus le diaphragme est ouvert, plus la profondeur de champ sera réduite (c'est comme cela qu'on isole un visage net sur fond flou en portrait notamment). Plus il est fermé plus la profondeur de champ sera importante (photo nette de l'avant-plan à l'infini, utile en paysage).

Par conséquent, il faudra tenir compte de cet élément quant à ses répercussions sur la mise au point et l'étendue de la zone de netteté.

Quelqu'un pourrait redonner les formules ISO/OUVERTURE/VITESSE

Merci ad rock

Je ne pense pas que ce soit fort utile de connaître ces formules, le mieux étant encore d'apprendre à utiliser son boîtier pour réaliser une exposition correcte.

Par exemple, sur le 400D c'est très facile de réaliser une exposition en mode manuel tout à fait correcte.

Après avoir choisi une sensibilité qui te semble adaptée aux conditions de prise de vue, tu n'as plus qu'à vérifier dans le viseur que l'indicateur d'exposition (petit curseur qui voyage sur une ligne horizontale) soit bien aligné. S'il est au milieu, l'automatisme d'exposition de ton boîtier estime que l'exposition est correcte. En décalant ce curseur vers la gauche tu sous-exposes la photo, vers la droite tu la surexposes.

Quand je ne dois pas être ultra réactif c'est le mode d'exposition que j'utilise car c'est comme avoir à disposition le mode priorité vitesse et priorité ouverture en simultané.

Essaye un peu tu verras qu'on s'habitue vite