Maison à ossature bois

Bon ben premier post ( c'est pas bien j'ai pas vérifié si il y avait des déjà des topics identiques
!!!)

Je fais construire une maison à ossature bois orientée pilpoil pour les écolomies d'énergies et je me posais la question de l'aérothermie. A priori le système serait plus long à rentabiliser sur ce type de maison et un chauffage élec au sol suffirait largement ?

qu'en pensent les spécialistes ??

Alors attention d'un point de vue énergétique (sans parler de la structure) il y à maison à ossature bois et maison à ossature bois.
Ce n'est pas forcément meilleure énergétiquement qu'une maion en brique ou en parpaing.
Il faut comparer des choses comparables.
Et pour le bilan énergétique un seul outil le réglementation thermique 2005 (et éventuellement le DPE).
Si tu passes par un constructeur, il doit obligatoirement te fournir le calcul RT 2005 concernant ta maison.
et là tu pourras te faire une idée précise de la consommation théorique conventionnelle de ta maison pour le chauffage (calcul qui tient compte de ton orientation pil poil).

Alors oui pour une maison bien isolé aujourd'hui (RT2005-30% - conso inférieure à 50 kWhep/m2/an), on peut considérer que le chauffage électrique est une solution interessante d'un point de vue investissement.
Il faut prévoir également une ventilation double flux, et des panneaux solaires pour l'eau chaude sanitaire.

Par contre c'est moins satisfaisant pour la planete et le bilan carbone qu'une solution géothermie verticale par exemple.

Sinon attention à l'assurance du constructeur de maison bois, il y à un flou artistique chez certains constructeurs.
Bien valider le type et l'essence de bois du bardage exterieur, et attention à la gestion des remontées d'eau exterieur (prévoir +20 cm le bas du bardage par rapport au sol ext).


Ps je t'ai fais une fleur en te répondant, car si c'est ton premier post, normalement c'est apéro direct.

Merci de la clarté et de la précision de ton message.

Pour l'apéro j'ai déposé à boire sur mon post de bienvenue : sers toi jusqu'à plus soif!!!!

Je pense effectivement prendre un chauffage elec plus par souci d'investissement plus que par penchant " ecolo" mais j'ai aussi peur de la durée de vie de la pompe à chaleur : ce serait dommage de devoir la changer au moment ou elle est juste amortie.

Pour l'ECS, j'ai pensé aux panneaux solaires mais je ne sais pas si cela sera possible d'en installer car ma toiture n'est pas en tuiles mais en toles tuilées. Ceci permet d'avoir une pente à 10 % au lieu des 30 habituels dans mon département et ainsi d'obtenir une prise au vent plus faible et normalement quelquse économies supplémentaires.

Enfin le DPE : on vient d'en faire pour vendre notre ancienne maison en pierres qui avait 200 ans : réultat classée D ce qui est très bien pour le diagnostiqueur qui classe la majorité de ses maisons en C ( il en a vu 1 en B sur 400 maisons déjà controlées).
Or on avait 16 ° le matin dans le salon , des fenêtres de 15 ans qui laissent passer des courants d'air, une isolation déficiente et tout électrique ( radiants) : donc je me méfie des réultats...

Merci pour les remontées d'humidités : je n'avais encore rien lu la dessus.

Et oui le DPE c'est fait le mardi par des des gens qui étaient vendeur de chaussette le lundi.
Il est clair que la qualité des DPE laisse grandement à désirer.

Donc pour une maison neuve il faut que tu exiges le calcul RT2005 ; c'est la seule donnée fiable.
L'inclinaison pour les panneaux solaires thermiques pour produire l'eau chaude sanitaire, c'est idéalement 45° pour profiter du soleil toute l'année (30° pour une résidence secondaire occupée que l'été - et 60° pour un chalet l'hivers).

J'ai jamais vérifié avec 10° , si tu me donnes l'orientation de ta maison, la composition de ta famille, la localisation de ta maison, je peux regarder et te faire le calcul.
Pour avoir des subventions ADEME c'est une productivité mini de 450 kWh/m2 et par an.


Si tu fais le choix du chauffage électrique, essaye le chauffage par le sol (une trame par pièce) + radiant électrique à l'étage + sèche serviette + programmation.
Ventilation mécanique double flux à prévoir.
Et surtout isolation thermique au top ; l'ossature bois ne fais pas tout ; c'est l'isolation passive + l'orientation + brise soleil (confort d'été) qui sont tres importants.
Pour info l'orientation optimale d'une maison dans nos vertes contrées c'est 40% de la surface du vitrage au Sud et 20% répartie sur les trois autres orientations.

Avec ce que tu me dis ça me parait un peu compliqué pour les panneaux solaires : visiblement plus il y a de pente, mieux ça marche ...
POur le chauffage ça sera au sol effectivement : chauffage homogène de la pièce ( avec mezzzanine ) et certaine inertie ( c'est ce qui manque aux maisons bois a priori ).

pour l'orientation : 3 baies et 4 fenêtres au sud. 3 fenêtres au nord.
la toiture est une monopente avec la partie haute au sud qui dépasse d'un mètre de la facade de la maison . Ceci permet de créer une sorte de "casquette" qui empeche le soleil de taper directement dans les baies l'été lorsqu'il est haut.

Pour l'isolation , mon constructeur ( qui est un vrai passionné de son métier et pas un commercial qui vendait des bagnoles ou des steaks surgelés l'année dernière) me propose une laine de verre avec des fibres de bois. Le coeff de performance ne serait pas spécialement supérieur à la laine classique mais le déphasage ( temps que met la chaleur à entrer dans la pièce ) est nettement supérieur : 15 heures au lieu de 10 .

Si tu as un avis la dessus ?

Merci de partager tes connaissances

Le déphasage c'est du marketing ; on peut parler d'inertie de la paroi éventuellement (le temps d'accumulation et de restitution de la chaleur, de transfert d'énergie).
Mais pour la transmission de chaleur, une seule valeur est importante c'est la résistance de ton isolant , cette valeur est fonction de l'épaisseur de ton isolant et de son facteur d'échange thermique (conductivité lambda).

Pour une maison chauffage électrique le R mini d'un isolant pour un mur exterieur doit être de 3,20 m2°C/W ou plus
Toiture R = 6 ou 6,50 m2°C/W ou plus
Plancher bas sur terre plain : R =2,25 m2°C/W ou plus
Vitrage : U j/n 1,70 W/m2°C ou moins

Autre point important : attention aux produits exotiques (Laine de verre avec fibre de bois ?) ; les produits isolants utilisés doivent être NF et avoir un avis ISOL ou CSTB définissant avec précision ses caractéristiques, son domaine d'application, etc.
Le chanvre et la laine de mouton ne bénéficient pas d'agrément permettant leur mise en oeuvre pour des bâtiments collectifs , en clair cela veut dire que le professionnel qui pose ces matériaux ne bénéficiera pas d'assurance en cas de problème.
Dans l'individuel, chacun fait ce qu'il veut.

Pour les panneaux solaires, c'est fonction de la hauteur du soleil qui varie en fonction des saisons. Pour obtenir le meilleur rendement des panneaux solaires, il faut un angle à 90° entre le rayonnement solaire et ton capteur.
Avec un toit à 10°, tu auras un rendement optimal en été ; par contre en hivers tes capteurs ne verront pas beaucoup le soleil.
Evidemment il faut les orienter au sud.

Ah oui une maison bois cela vie, bouge et fais du bruit suivant les saisons ; et attention si tu as un plancher intermédiaire (1 étage), c'est pareil ça bouge un peux. enfin c'est pas du béton quoi.

Le déphasage reste important, principalement pour le confort d'été.


un lien pour se faire une idée de son isolation (site que j'ai utilisé pendant mes cours d'efficacité énergétique dans le batiment)

https://www.ideesmaison.com/15-faco...re-au-banc.html

Je confirme et je signe pour le déphasage c'est une donnée interessante lors des essais de matériau isolant en laboratoire, pour des applications bien précises (aéronautique, ).

Mais dans la cadre d'application bâtiment et après 30 années d'expérience sur le terrain, le déphasage de l'isolant à peux ou pas d'incidence.
pour le confort d'été, c'est l'inertie séquentielle de l'ensemble des constituants de la paroi et leur position respective qui sont interessantes.
Une donnée plus importante concernant l'isolant est sa faculté, son comportement face à la migration de l'eau, et son fameux point d'équilibre.

et vive le pin douglas

Vraiment merci à vous
si c'est pas indiscret newazimuth , tu bosses dans le domaine de la construction, non ? pour savoir autant de trucs ....

Dernière petite question : la durée de vie estimée d'une pompe à chaleur ( pour aérothermie ) ?

Apparemment (d'après des collègues, moi j'ai plutot bossé dans les TP), l'inertie thermique joue un rôle dans le confort d'été... mais pas dans le cas d'un isolant "simple".

Si cette inertie est recherchée, alors il est préférable de construire en briques à isolation répartie (style Monomur), le gain de l'isolation seule est négligeable.




C'est aussi un des gros atout de la brique "monomur".


Reste à voir par contre, si dans la construction, on souhaite un meilleur confort thermique d'été ou d'hiver, en particulier en fonction du lieu du projet et de sa destination...

On peut même faire de la monomur avec isolation intérieure, c'est cher mais cela garantit un confort d'été comme d'hiver ainsi qu'une bonne tenue à l'humidité/eau de la structure.


Toute manière, un projet de construction, ça reste au choix du MOA (dans le respect des règlementations)...

@gortogg
d'accord les parois à isolation répartie (style brique G7 monomur avec pose joint sec), mais là on parle de maison à ossature bois.